Черенки заготавливают с осени и хранят в погребе или холодильни ке во влажном песке или поли этиленовых мешках. К окоренению приступают в феврале-апреле.
Проверив сохранность черенков, остро отточенным ножом или бритвой разрезают глазки в продольном направлении через верхушку. У здоровых глазков главная и боковые почки имеют ярко-зеленую окраску. Затем проверяют состояние камбия и древесины на поперечных и продольных срезах черенков. Бурая окраска глазков и древесины свидетельствует об их повреждении. Если срезы ярко-зеленой окраски,значит, черенки в хорошем состоянии, пригодны к размножению.
Обновив нижние срезы, черенки вымачивают. Нормально сохранившиеся достаточно вымочить в течение 1-2-х суток, а подсохшие — 5-7 суток. Окончание вымачивания определяют по выделению капелек жидкости при надавливании тыльной стороной ножа на свежий срез сбоку.
Затем нарезают черенки необходимой длины. При достаточном количестве посадочного материала их нарезают длиной 35-40 см с 3-4-мя глазками. Нижний срез делают непосредственно под узлом, верхний — на 1,5-2 см выше глазка. Из таких черенков получаются наилучшие саженцы.
Нижние глазки лучше «ослепить»: тыльной стороной ножа соскрести 1 -2 нижних глазка.
У одноглазковых черенков нижний срез делают на 2-4 см ниже глазка, с уклоном к глазку, а верхний — на 1 -1,5 см выше глазка с уклоном от глазка.
Для улучшения корнеобразования следует использовать ряд приемов. Черенки бороздуют: нижнюю часть черенка (8-10 см) протягивают поперек зубьев пилы-ножовки, нанося по коре борозды до древесины.
Вместо бороздования нижние узлы и междоузлия можно накалывать иглой на глубину 1 -1,5 мм.
Нижнюю часть черенков полезно выдержать в течение суток в растворе стимуляторов корнеобразования: 0,01%-ном растворе гетероауксина или 0,02%-ном растворе гумата натрия.
Для предупреждения подсыхания черенков их парафинируют: парафин или парафин и садовый вар в равных количествах подогревают в узком и высоком сосуде на водяной бане до температуры 60-70 град., на мгновение опускают черенки в этот растопленный парафин и сразу же охлаждают в холодной воде. 3-4-глазковые черенки парафинируют на 1/3 длины (сверху), короткие — на 2/3 длины или полностью.
У черенков винограда нет зачатков корней. Для их образования необходимы высокая влажность и температуре выше 12-15 град. При таких условиях корни образуются через 15-20 дней. Глазки же начинают прорастать при температуре 8-10 град., т.е. значительно раньше.
Если условия для образования корней неблагоприятные, питательные вещества используются на развитие побегов почти полностью. Как итог — корни не образуются, черенки погибают. Чтобы подобное не случилось, проводят кильчевание. Сущность этого приема заключается в том, что в зоне корнеобразования создают и поддерживают температуру на уровне 23-25 град., а в верхней части черенков с глазками — 0-5 град. При таких условиях через 12-18 дней на пятке черенка и в местах бороздования и накалывания образуется каллус (белый наплыв), а затем появляются и корни. Глазки при этом продолжают оставаться в покое. Такие черенки отличаются хорошей приживаемостью, из них вырастают сильные саженцы.
Для изготовления простейшего кильчевателя используют ящик с двойным дном. В нижней части его помещают электрическую лампочку небольшой мощности и термометр — для контроля температуры. Нарезанные черенки кладут в полиэтиленовые мешочки, завязывают и устанавливают нижними концами на верхнее дно ящика. Такой кильчевательустанавливают в холодном помещении. Для поддержания необходимой температуры в нижнем дне и боковых стенках ящика вырезают вентиляционные отверстия.
В укороченных черенках содержатся незначительные запасы питательных веществ и влаги, поэтому их лучше предварительно прорастить при температуре 20-23 град, и от-сительной влажности воздуха 90%. Пучки черенков плотно устанавливают на стеллажи или в ящики и засыпают влажным речным песком, торфом или перлитом и сверху накрывают пленкой, чтобы поддерживать оптимальную влажность. Через 12-15 дней появляются побеги, а вслед за ними образуются каллус и корешки.
Для укоренения черенков в домашних условиях можно использовать цветочные горшки, стаканчики из-под молочных продуктов и напитков. Для более длинных черенков можно использовать пакеты из-под молочных продуктов, пластиковые бутылки или изготовить стаканчики из пленки, картона высотой 20-30 см и диаметром 10-15 см. Для их заполнения используют смеси: перегной, дерновая земля, песок, опилки (1,3:1:0,5:1) или —дерновая земля, песок, низинный торф (0,5:0,5:1), или — перегной, низинный торф (1:1'). Компоненты тщательно перемешивают и поливают водой, в которой растворено 15 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата (на 10 л). Черенки сажают таким образом, чтобы над поверхностью почвы находился только верхний глазок. Горшочки и стаканчики плотно устанавливают в ящики, которые выставляют на подоконник, в парник или теплицу.
Когда длина побегов достигает 20-30 см, с наступлением теплых дней их можно выносить из помещения, чтобы постепенно закалять. Закалив, растения можно высаживать на постоянное место. Чтобы получить более сильные саженцы, укоренившиеся черенки следует пересаживать в горшки или стаканчики большего размера или высадить в школку (обязательно — с комом почвы) и окучить до зеленого побега.
